Perdonad si hago referencias a vosotros en algun momento, pero es que estoy un poco cansao pa ir cambiando cosas
PROCEDO:
Después de andarme recorriendo algunos foros (españoles y no españoles) por internet, y de freir a correos y preguntas al Sr. To (de nombre Jo) de WGC y a algún pobre e inocente distribuidor más, poco a poco he ido encajando piezas del funcionamiento y mejora de una AEG.
En este caso, no hablamos de nada profundamente avanzado, pero creo que es una buena base para aquellos que como el llanga, en un principio no tuvieran ni idea del funcionamiento de una bicha de estas, y quieran complicarse la vida con el tema.
Un ejemplo de Gearbox (V3):
En el que he resaltado las partes más importantes y las he separao. Perdón por la cutrez de la composición
En líneas MUY GENERALES, el funcionamiento es el siguiente: el motor mueve el sistema de engranajes (Gears), lo que provoca un efecto doble. El Sector Gear (uno de los tres engranajes, sobre el que esta la parte picuda del tapplet plate y que hace contacto con el piston) termina rotando para mover hacia atrás el pistón (juego de engranajes) y para mover el Tappet plate, de tal modo que se acciona el sistema de llenado de flujo del juego cilindro - cabeza de pistón (pistonaco patráh hasta que termina la rueda dentada y luego, por acción del muelle, violentamente recupera su posición inical empujando el flujo de aire hacia delante). El movimiento del tappet plate mueve el nozzle hacia delante de tal modo que éste se situa momentaneamente justo encima del cargador de bb's y atrapa una bola, para que esta sea "colocada" en el cañón interno y posteriormente lanzada en la expulsión del aire.
A la hora de aumentar el rendimiento de una AEG, he observado que mucha gente confunde la potencia (medida casi siempre con el macromuelle que le metas al mecanismo) con la efectividad... y más allá, asimilan que potencia = muelle (afortunadamente, no todo el mundo piensa iwal, eso es muy cierto).
Creo que en realidad, la efectividad de una AEG (y me centro en las electricas debido a mi incapacidad para el juego con el GAS) se ha de medir en terminos de consistencia (como bien dice un amigo lol en AirsoftCanada) y estabilidad, entre otras cosas porque ello hace más facil conocer el comportamiento de la replica medio (fiabilidad interna) y poder evaluar como influiran las condiciones medioambientales en su funcionamiento para realizar las correctiones adecuadas a la hora de asegurar el tiro (fiabilidad externa).
Para ello, no es necesario tirar a un porrón de FPS... pero si parece ser necesario darle un poco de mimo a una serie de partes de bicharraco.
Las partes básicas:
El juego PISTON + Cabeza del pistón:
(sin el muelle)
La cabeza de pistón actua como compresor de aire. En el caso de un marui de serie, suele ir "pegada" al pistón (de ahí que para poner una cabeza nueva sea recomendable hacer lo propio con un pistón), aunque en casos tales como systema o guarder, hablamos de un ajuste basado en un tornillo.
como dice el profesor kama, la gomita que rodea la cabeza hace la camara de aire: siempre en perfecto estado y bien lubricada.
tipos de cabezas:
- Aluminio: resistentes, algo más pesados (unos pokillos menos de FPS), y buenos aislantes. Auqnue se pueden joder al hacer disparos en vacío (no hay bolita que resista la presión del aire por un momento, y por lo tanto hacen un PLAKA contra la cabeza de cilindro mu malito). Ojo, algo dañinas para los Gearbox V2 (m16/m4/mp5/G3)
- policarbonato, plastico o silicona: mas ligeras, mas FPS... y absorben mejor el impacto, aunque son algo menos resistentes se pueden deformar sobre todo con muelles "kill'em all"
- silent Piston Heads: aparentemente creadas para reducir el sonido (almohadilladas), en la práctica solo suprimen una pequeña parte de este. El resto del gearbox parece tener mucho que decir al respecto
En algun caso, puedes tener una cabeza con arandelas (bearings) destinadas a un encaje de tres puntos del muelle para aliviar estres producido por un solo punto de unión... además de evitar que este se comprima completamente (mas cañita por el mismo precio). Yo personalmente he sido muy torpe y no me he apañado a poner el muelle como debiera
El tema de los Pistones, en cuanto a materiales es similar al de las cabezas. normalmente la sustitución del piston no esta dirigida a aumentar los FPS, sino que es una consecuencia de esto. Es decir, imagina que metes un muelle potente, aumenta la tensión y la presión con los engranajes... y por lo tanto el material se deforma. Lo cambias por otro material resistente y te evitas que se desgasten los dientecitos del pistón.
Materiales para los pistones:
- plastico: el normal Marui
- Policarbonato: hasta un 50% más resistente, buena y ligera opción para aegs no demasiado subidas de tono
Los pistones de plastico/policarb pueden ser reforzados (chapita metaliza cerca de la cabeza) o económicos. La chapita metalica (lobato no la quites) mola, ya que está en la parte del piston que soporta mayor tensión al comprimir el muelle y por lo tanto, sufre mas estres.
Si pillas un Piston de Systema, en teoría te los encuentras de dos tipos: negros y rojos. Aparentemente los rojos muestran algún problema, por lo q he leido, con el diseño de sus dientes (el primer diente esta algo más alejado de la cabeza, ergo el impacto del Sector Gear es mayor y se joden antes). En WGC los venden rojos en los kits de systema. Asimismo, otro pequeño incoveniente, las guias laterales las tiene estriadas para disminuir la friccion, eso es bueno pero si no vas al loro al cerrar el gear podrias aplastalarlas y joder todo en invento. Es recomendable en replicas con baterias mini que tienes que usar un muelle muy flojito y ha que ganar fps por todos lados.
- Aluminio: resistentes. He leido que con Gears reforzados pueden joderse los dientes y llenar todo el gear de microfragmentos de aluminio... nuse. Lo que si se es que al ser mas pesado crea un pequeño efecto de retroceso que mola-que-te-cagas.
La cabeza de Cilindro / Cilindro / Nozzle
Importante. La cabeza del Cilindro es la otra mitad que hace el juego de compresión-flujo de aire del cilindro, controlando el flujo que sale. Si no funciona como debe, se pierde flujo y potencia alarmantemente.
Tiene un cilindro metalico donde encaja el nozzle (keste limpito, plis), el cual se encarga de la carga de bolas en el cañón interno.
En cuanto a materiales, metal = menos posibilidad de deformación (como siempre, sobre todo a niveles de presión muelle tochos).
El nozzle es como una pequeña chorradita. Gestiona la tercera parte dl sistema de compresion, uniendo como decía el cilindro con el cañon. Si el nozzle ta mal, ya estas perdiendo flujo y por ende, estabilidad y FPS. No hace mucho pero por lo que vale en comparacion a otras vale la pena cambiar.
Materiales para nozzle he visto de varios tipos. al ser una parte tan movil y que encaja en el cañon interno, entiendo que el metal podría llegar a dañar este por medio de la fricción... lo msimo mola mas que sea de plastico. ademas, he leido por ahí que uno de metal, si tiene alguna aristilla o algo, podría picar las bolas y por lo tanto, hacer que salieran de manera inconsistente.
De "plastico" Guarder, Systema o metalicas KM tienen muy buen acabado en comparacion sobretodo con la CA. Las G&P son de metal y no haria falta cambiarlas. Otro detalle es que es facil que el diametro interior haga que solo funcione con determinadas cabezas de cilindro, por ejemplo los boreup de systema son mas anchos. Guarder, marui, systema normal, KM y CA son todos intercambiables, G&P no tanto aunque valen tienen una tolerancia algo distinta.
por otra parte, el metal mola (Frik side)
cilindro: La parte que crea la camara de aire que impulsa la bola, dentro de la cual se mueve el piston con su cabeza. Es como un preservativo, ha de encajar como un guante según el tipo de aeg (si, son específicos) y de cañón, ya que el volumen de cada cilindro está medido para casar con el cañon de la aeg.
Imaginaos un cilindro de serie y un cañon mas largo. El aire que lo llena puede no ser suficiente como para que el flujo sea continuo hasta la salida de la bola (termina antes, es mas corto el cilindro) y por lo tanto, pierdes FPS alarmantemente, amén de la querida consistencia. Por ello, cilindro y cañon ha de estar coordinado.
Asi, es posible que para mi proxima adquisición (una sorpresa
) le meta o bien un cañón teflonado de G3SAS (una pista) con lo q dejaría el mismo cilindro... pero de meter otro cañon externo - interno mas largo al que tengo opción en WGC, tb me vería obligado a cambiar el cilindro por otro de mayor volumen.
Creo que el material del cilindro da iwal. Lo que si importa es el diametro del mismo, sobre todo en el bore up cylinder, que tiene mayor diabetro para recoger mas aire...y meter mas petardazos. Por lo tanto, el muelle ha de ser mas poderoso (m130 de systema x ej). jodido darle a alguien con eso o_O
Cañón Interno
Este si que molah.
un cañon dentro del cañon que se ve. Creado para estabilizar la trayectoria de la bola. Está en contacto con el nozzle.
Al parecer hay opiniones dispares sobre el tema longitud del cañon = alcance. Realmente no es una relacion directa (intervienen mas factores importantes, mirar el hopup), aunque si es cierto que parece ser que un cañon mas largo tendera a dispersar menos las bolas (el angulo del cono de impacto es menor). El ppio fisico es sencillo: cuanto mas largo, mas tiempo es estabilizada la bola por las paredes del mismo para salir.
el diametro del cañon es importantisimo: a menor diametro, menos flujo de aire se escapa entre la bola y las paredes del cilindro del cañon, así como menos espacio para "rodar" tiene esta. Ello redunda en un mayor alcance y estabilidad de salida.
El diametro estandar es de 6.08mm, mientras que el diametro de las bb's es de 6.00mms... hablando de cañones de precisión, hablamos de diametros de 6.04, 6.03... y marcas como systema o KM.
Cuanto menor sea el diametro, mas importante es tener un cañon limiadito y lubricadito... tienes menos margen de error.
Sobre materiales, obviamente a mayor dureza de este, menos capacidad para desgastarse - arañarse... y mas caro. De fricciones, no tengo ni idea
Los engranajes (Metal Gear SOLID Juasjuas)
Las tres ruedas dentadas del gear.
El motor mueve el bevel gear:
que transmite le movimiento a la rueda central (la mas plana y de mayor diametro, Spur Gear):
y esta a la ya conocida Sector Gear:
que acciona piston y tapplet.
Sobre las ruedas, lo normal y de serie en marui es encontrartelas de aluminio - zinc, lo cual aguanta presiones de hasta un muelle de 100 de systema... algo mas podría empezar a deformar los dientes.
Al aumentar la potencia del AEG o la cadencia de disparo, es recomendable mejorar la calidad de las mismas en cuanto a materiales. los Reforzados (reinforced gears)suelen estar hechos de acero o alguna aleación, por lo que he leido, lo que hace que los dientes duren mas. Y sobre los dientes, tenemos varios tipos de Gears en función del dibujode los mismos:
- Standar: lo normal, vamos. Dientes planos.
- Helicoidales: con formas redondeadas en algunas partes, se supone que estan diseñados para que mas dientes hagan contacto al mismo tiempo con el pistón. Ello haría que la presión se distribuya y aumente la durabilidad del sistema. Lo jodido es que hay que usarlas, obviamente, con pistones a juego y tiran a ser un poco caras... aunque muy recomendables para sistemas subiditos de potencia.
En función de la relacion de cambio entre engranajes, tenemos:
- Engranajes de alta velocidad: giran mas rapido por la unión entre los dientes, aumentando la frecuencia de disparo. A mayor relacion de cambio, mas sufren lso engranajes, por lo que en estos casos no mola meterles mas de un M100, por lo que tengo entendido de airsoftcanada.
- Torque up/Super torque Up / Infinite Torque up: jurL, crean menos frecuencia de disparo, a la par que facilitan el aumento de compresión del muelle. Menos disparo + menos esfuerzo en el giro = mas te dura la bateria
... y mas potencia de muelle le puedes meter.
Los Gears o engranajes van unidos a los bushings esos, y a veces no coinciden diametros. Es decir, se encajan en el punto de unión entre Engranaje y caja del gearbox, para evitar fricciones (recordad lubricar bien estos puntos). Y hablando de estos pequeños amiguitos de la friccion (oh que ingenioso soy), comprar unos cuantos de metal no cuesta nada y considerando que aguantan toda la presión del gear y el movimiento de los engranajes... es decir, fricción contínua (sobre todo con matores potencias / frecuencias de giro) el cambiarlos por sus homólogos de metal es barato y lo primero que creo se debería de hacer (gracias perracas).
Al meter un muelle de mayor potencia, habría que reforzar los bushing estos de moda encasi todos los casos. El plastico se derrite, el metal es mas jodido.
sobre los tipos: metal, laminados (tengo entendido que una mezcla de metal y plastico) y plasticos - nylon. no se, con lo que valen, yo pillaría metal y me largaría por patas.
De cualquier modo no son recomendables los de bolas de 6mm, las bolas son microscopicas y se joden con facilidad. Minimo de 7mm y al montarlos hay que asegurarse de que estan bien, al hacerlos girar tienen que ser muy suaves, si tienen un tacto granulado estan jodidos, al ausarlos se calentaran y se griparan, incluso nuevos he detectado alguno chungo.
Tappet Plate:
Lo que conecta nozzle y engranajes (ver mas arriba). En función del modelo de Gear / replica, tenemos un tappet plate u otro.
El tappet plate puede llegar a ser la causa de muchos problemas de alimentacion de bolas, lo mejor es no cambiarlo y usar el TM original que es el mejor. Si se rompe los systema van bien, y por ultimo en caso de no haber otra solucion quedan los guarder. x ejemplo la UMG de G&G, cuya versión 1 venía con un tappet plate tan mierdoso que hacia que salieran las bolas, en single, de dos en dos.... hasta el punto que posteriormente al comprar hicaps para esta replica, te regalaban un tapplet plate de la ver corregida... JUASJUAS los tengo freskitos, oiga!!
Tb que he leido que como se te joda, rompiendose por el medio o el triangulito ese de moda que hace contacto con los gears, si que la has cagado.
Un problema que tuve en uno de los numerosos montajes - desmontajes de mi aka era que no uní bien nozzle con tappet plate y como resultado todo funcionaba pero las bolas no eran cargadas en el cañon... así que nada servía de nada. Ojo al conectar ambos componentes. ah precisamente, el de la AK esta reforzado, por si las moscas
Motor:
ni puñetera idea de componentes. Y aquí hablo bastante de oidas por la falta de experiencia de "combate" pero parece ser que existen principalmente dos tipos: EG700 (mi akah) y EG1000 (un m4, x ej) El numerito no significa que sea uno mejor que otro, todo depende de la conjuncion componentes + baterias.
La principal diferencia es el de que el 700 tiene mayor poder de torsion, y el 1000 mayor cadencia de "serie". Por lo tanto, las baterias deberian de durar mas con el EG700... y podrías meter mayor potencia de muelle en estos, si bien EG1000 con baterias apropiadas = lluvia de bolas?
Dentro del mismo tipo de motor, para dos replicas que lo usen... estos no son intercambiables.
Existe otro motor el antiguo EG560 usado por la Famas en su versión "High Torque"... del cual proviene su superior tasa de disparo (lobato puede atestiguarlo).
Marcas de motores:
- Eagle: versiones 1100 y 1130 (caros pero suaves y seguros)
- systema: Genuine (dicen q mejor que el EG1000 de serie, nuse), High Speed y Torque up/super toque up.
- Classic Army: parece ser que antes usaban los propios, peor que ahora meten los EG1000. nu se, no llevo jugando tanto tiempo como para saberlo
- ICS: al parecer fabrican el Turbo2000 para sus mp5s. No tengo datos, pero hay peña que dice qeu son algo inferiores que los Marui...
Baterias:
Según Airsof Canada, tenemos 5 variables que definen una bateria. Yo conocía tres gracias a los amigos de Gearboxdivisión y a kama y lobato, que me lo explicaron. Aqui seguimos con mas info: Voltaje, Miliamperios/hora, Tipo de pila, tamaño de pila y resistencia. Los mas importantes son los dos primeros.
El voltaje depende del numero de pilas. Cada pila se corresponde a 1.2v, con lo q tenemos 8.4V (7 pilas), 9.6 voltios (8 pilas) etc. A mayor pilas mayor frecuencia de disparo, pero mas tocha es la bateria y mas espacio requiere, clarop.
los MaH (miliamperios / hora) hace referencia a la capacidad de almacenamiento de energia de la pila. Es decir, cuantos miliamperios descarga el cacharro por hora. Cuanto mayor sera el numero, mayor será lo q te dure. Dos baterias de 8.4, si una es de 1300 mah y la otra de 600, la primera te durara mas del doble que la segunda.
Sobre el tipo de pilas, hablamos de los materiales: Niquel - Cadmio y Niquel Metal Hibrido (NiCD y NiMH)... las NiCD con mas baratas y frecuentes de encontrar, pero cuando se les termina la energia la potencia decae poco a poco (se oye segun dispara el aeg) hasta que paran. Ademas, al aprecer y segun dicen se van desgastando con cargas - descargas, con lo que su ciclo de vida util es menor... y se recomienda descargarlas antes de cargarlas de nuevo. No me metere en el concepto ese de si estos bichos se pueden recargar del todo de nuevo o una vez usados van degradandose progresivamente, ya que solo he leido algo de refilon.
Los NiMH sonmas caras y suelen venir en grandes tamaños. Se cargan con su propio cargador (o uno compatible con ambos tipos) y al parecer, cuando se terminan, la curva de disminución de su funcionamient es bastante acusadsa... aunque pueden ser recargadas sin tener que descargarlas antes y siguen funcioando como el primer dia mucho tiempo.
El tamaño de la pila: Sub-C (para las LArge) y AA (small). A mayor tamaño mayor superficie de contacto entre pilas, es decir, mayor cantidad de enrgia se mueve (tasa de descarga). He leido que una large de 8.4 tiene una frecuencia de disparo homóloga a una small de 9.6.
con todo esto, obviamente: a mayor potencia de Aeg, mayor bataca con mayor mah, rollito plakaplaka.
Muelle - guia del muelle
supongo que lo mas conocido.
http://www.airsoftretreat.com/forums/index.php?topic=706.0
Para los q deseen una referencia POR ENCIMA sobre muelles y FPS:
http://www.airsoftcanada.com/SpringChart.html
Ojito, solo tentativa. Recordad que la velocidad final de salida no solo depende del muelle sino de su combinacion con el resto de componentes.
al subir el muelle, pensad que estais ejerciendo mayor presion sobre piston, engranajes, cabeza de piston y cabeza de cilindro. Ello significa que en determinados niveles hay que ir reforzando el resto de componetes en proporcion.
Muelle potente = mayor alcance, pero no mayor precisión
. Ademas, en tambien existe uan relación directa entre potencia - dureza de muelle - necesidad de bateria (PSG1 valicu's tuneao = superbateria de 10.
meter un muelle potente y nada mas es la manera mas cabrona de tratar un gearbox.
Los marui de serie suelen tirar en torno a los 270 - 295 FPS, dependiendo del diseño del resto del modelo. tomandolo como refertencia podría ser definido como un M90 de Systema, creo. Estos fabrican desde este hasta un m170 (jue). Cuando nos metemos con un m100 ya empieza a molar reforzar bushings y cabeza de piston y recomendable gear y piston... en mi opinión (lo mismo soy un poco "marikita" pero me gusta q las cosas duren
)
Los modelos PDI hablan de porcentaje. Es decir, un PDI120 debería de ser un 20% mas potente que un marui de serie, al generar un +20% de tensión. 170PDI = 400FPs mah o menoh.
Para mayor información sobre muelles, id a los enlaces q teneis poco mas arriba o haced un par de busquedas por ahí
hay mucha info.
sobre la guia de muelle, decir que no es lo mas importante. Sirve para evitar q el muelle se doble. La de guarder q tengo me mola por tener agarre de tres puntos que nunca usare debidamente (torpeza, com odije antes, pero me gusta por friki mira como mola)y porque al abrir el gear se keda encajada y no hay peligro de terminar con un engranaje incrustado en el cerebroh).
en definitiva: A la hora de aumentar la consistencia y FPs de una AEG hay que mirar la cabeza de cilindro, la del pistón, muelle, cuidar el nozzle, el cilindro y el cañon interno. Para aumentar la durabilidad, el piston, los engranajes - bushings y las baterias.
Para "otros efectos" hay que ir combinando variables. Por ejemplo, mayor tasa de disparo: motor EG1000+engranajes high speed y bateria de 9.6. Si buscas precisión, mola un cañon teflonado de 6.03 de cierta longitud+nozzle seguro+cilindro a juego... etc.
todo esto lo observe, por ejemlo, el domingo pasao. los nuevos y flamantes m14s de richi y ethan (el de kama tb). Se notaba que disparaban a un alcance como un 10% superior a mi AK, ademas de tener un cono de dispersión mucho menor. sus m14s estaban de serie y mi ak con un M100 + todo reforzado... la diferencia entre ambas replicas era que mi aka tenia un mayor poder de penetracion (plantas y ramas) pero su m14 en espacio abierto era mas letal, al tener mucho mas precisión. Lo arreglaré con un cañón de precisión en poco tiempo BUAHAHAHAHAHA!!
Para terminar, que estoy molido, decir que es posible que en función de la pasta que te kieras gastar se podria "subir" mas una AEG o menos... por poner estadios, supongo q lo mas sencillo y barato es un muelle (max M100) con bushings de metal... aunque mola meter engranajes reforzados también... mas adelante, cabeza de piston y de cilindro,cilindro , nozzle... luego y un buen cañon interno... para pasar a piston tappet plate y guia de muelle (es decir si te mola gastar pasta y vas a tope), luego motor y tal y al final nuse... ¿la caja reforzada del gear?
algunas fuentes que he usado para el post:
http://www.airsoftretreat.com/forums/index.php
http://www.arniesairsoft.co.uk/
http://www.airsoftcanada.com/
gracias nenes, me gustaría que la peña añadiera y corrigiera muvis pa ir actualizando el post.
y q lo que debía de estar sonando era el ruido mas o menos normal del motor, obviamente casi sin energia suficiente para hacer girar los engranajes. Posi que tiene q sonar el bicho de por si, ahora que te leo. jurL
